摘要：记者 | 陈奇锐编辑 | 楼婍沁在近日举办的米兰时装周期间，意大利奢侈品牌古驰宣布推出全新的二手电商平台“Gucci Vault”。该平台采用限量上新模式，每月发售30件从全球收藏家和拍卖行购得的制作于1960年至1980年间的经典单品，涵...
记者 | 陈奇锐
编辑 | 楼婍沁
在近日举办的米兰时装周期间，意大利奢侈品牌古驰宣布推出全新的二手电商平台“Gucci Vault”。该平台采用限量上新模式，每月发售30件从全球收藏家和拍卖行购得的制作于1960年至1980年间的经典单品，涵盖手袋、旅行箱、成衣配饰以及生活家居等品类。
Gucci Vault已上线网页版购买渠道，并有意将打造成杂志式的多元化传播媒介。在购买页面，消费者可以浏览其生产和创意总监等信息，商品的历史和制作工艺也被详细说明。但目前Gucci Vault只面向欧洲、美国和日本的消费者开放购买渠道，中国暂时未被列入其中。
古驰此举并不令人意外，其母公司开云集团在近年一直在尝试往二手奢侈品领域发展。近年3月，美国老虎环球基金和开云集团宣布共同投资法国二手奢侈品电商Vestiaire Collective。融资完成后，开云集团将派人加入Vestiaire Collective董事会。
而到古驰身上，其在2020年10月时与美国二手奢侈品电商The RealReal合作开设为期一个月的线上快闪店，出售古驰的经典款二手产品。而最新的动向则是，古驰中国公司在7月份更新工商信息，新增“二手日用百货的零售”等项目。
考虑到古驰在近年将可持续议题在品牌塑造中的地位不断提高，此次推出二手电商也是其向公众展现履约形象的方式。而在此之前，古驰已经宣布停用珍稀动物皮草，并将每年的时装秀发布次数由5次缩减到2次。
值得注意的是，除了承担售卖二手产品的功能，Gucci Vault还有着强化古驰作为多元文化集合者形象的功能。
这主要体现在两个方面，一是古驰现任创意总监Alessandro Michele及其团队会对回收来的产品进行二次改造，使其成为孤品。另一方面，Gucci Vault也会成为集合新兴设计师创意的平台。目前古驰已经集合了Ahluwalia、Charles de Vilmorin和Shanel Campbell等设计师来重新设计经典产品，中国设计师Yueqi Qi和Rui Zhou也在受邀人之列。
该模式与意大利奢侈羽绒服品牌Moncler的Moncler Gunius项目存在相似之处。2018年2月，Moncler同样是在米兰时装周期间宣布Moncler Gunius项目落地，邀请Pierpaolo Piccioli、Craig Green和Simone Rocha等八位设计师及艺术家加入，让他们每人为Moncler设计一个系列。
Moncler Gunius首个系列获得成功后，该项目便开始进行常态化发布。借助Moncler Gunius项目，Moncler得以进一步向时尚品牌转型，同时证明奢侈品牌并非需要固定的创意总监才能运转，多设计师矩阵反而能让品牌形象更为多元。
而这种多元化的品牌形象，也正是如今古驰所追求的。在Alessandro Michele担任品牌创意总监六年后，其个人的设计风格的新鲜感已经在一定程度上被削弱，这也使得古驰在近年陷入了增长幅度下滑的困境。
杰富瑞集团分析师Flavio Cereda在接受Vogue Business采访时指出，借助Alessandro Michele，古驰成功地树立了极为鲜明的品牌形象；但在另一方面，设计师的灵感始终有限，过度依赖单独个人可能会对品牌长远发展产生不利影响。
这样解释了为何古驰在近期频繁地与其The North Face和巴黎世家等品牌进行合作，目的都是为了给消费者提供新鲜感。而在Gucci Vault这里，13位受邀设计师被赋予了极大的自由，可以完全根据自己的理解来重新创作和宣传古驰的经典单品。
在生产方面，古驰同样不会干预，每位设计师需要自行寻找工厂来制作产品。为了维持品牌形象，古驰要求生产流程必须符合开云集团的环保和质量标准。对于部分新人设计师来说，这将会是一个不小的挑战。
但和古驰合作带来的曝光度同样不可小觑，因此从整体层面来看，这将导向一个双赢的局面。但由于每位设计师的创作自由权较大，将他们的个人风格整合到统一的古驰形象内部，也注定会是一个不断磨合的过程，品牌需要付出的时间精力也注定不会比创作常规的成衣系列小。
